ロードバイク＆クロスバイクでは、車輪を挟んでブレーキをかける「リムブレーキ」が一般的ですね。でもふと気が付けば、マウンテンバイク…特にトレイルを走る方々にとっては、「ディスクブレーキ」がかなりポピュラーになってきています。

ディスクブレーキは、円盤（ローターと呼ばれますね）の回転を専用のブレーキパッドで挟んで止めるという、とても簡単な構造です。ステンレス製のローターと金属粉を焼き固めて作られたブレーキパッドの摩擦はとても強く、ちょっとの指の力でガツン！と止まることができます。

指からの力を伝えるのは、リムブレーキと同じステンレスケーブルのもの（メカニカルディスクブレーキと呼ばれます）もあるし、油圧ホースで伝えるもの（ハイドロリックディスクブレーキと呼ばれます）もあります。まるでクルマかオートバイみたい！とよく言われます。

自転車用ディスクブレーキも、ブレーキフルードの交換が定期的に必要なところや、構造的なところはクルマやオートバイのディスクブレーキと似ています。でも見比べてみると、自転車用ディスクブレーキのローターは薄く、ブレーキパッドは小さいです。（もちろん、その分軽～く作られているのですが！）ブレーキ本体の中は外から見えにくい部分でもあるので、定期的な点検＆メンテナンスは欠かせません！

↑ローターとパッドのすきまを覗き見てみると…すきまは0.5ｍｍあるかないか、ギリギリでセッティングします。ディスクブレーキの機嫌がよくないと、ローターとパッドがこすれてシャリシャリ音をたてることがありますが、なじみが出ると音がやんでしまうこともあります。ローターやパッドが新品のときにはよくある現象です。ずっと音が鳴り止まないとか、走行抵抗を感じるほどだというときは、点検＆調整が必要です。取り付け位置は正常か、どこかネジがゆるんでいないか、ハブにガタはないか…などです。

↑新品のシマノのディスクブレーキパッドです。新品状態ですと、パッドの肉厚はちょうど2mmくらいですね。当然、リムブレーキ用ゴムパッドよりもはるかに耐久性はあるのですが、こんなに薄いもので止まるわけなので、残量のチェックは重要です。

↑こちらの写真のブレーキパッドは、雨の中を一日中走り回る大会に出た方のブレーキパッド。終盤はブレーキングのたびにものすごい音がしたそうです。それもそのはず、ブレーキパッドを全部使い切って、ベースプレートのみでかろうじて止まっていたという状態！こうなると全く止まりません。

ところで、こんなにまでブレーキパッドを使い切ると、ブレーキレバーの引きしろがスカスカになるんじゃないかって？メカニカルディスクブレーキだと確かにスカスカになるのですが、ハイドロリックディスクブレーキの場合、パッドが減った分だけ、パッドを動かす油圧ピストンのせり出し量が自動で増える構造になっています。なので、ある程度は引きしろが保たれるという素晴らしい構造になっているのです。逆に、ブレーキレバーの引きしろを頼りにブレーキパッドの残量を推し量ることができないので、そこが落とし穴でもあるわけです…。

↑各ディスクブレーキメーカーで、交換用のパッドを用意しています。ちなみに、ヘイズ社が推奨するパッド交換時期の目安は「厚みが新品状態の3分の1以下になったら」です。シマノでは「ブレーキパッドが0.5mmまで磨耗したら」と書いています。

しかしそこまでブレーキパッドを使い込むと、前述の油圧ピストンがかなりせり出した状態でブレーキをかけることになります。これはブレーキ本体によい影響を与えません！目安として、パッドの肉厚が1mm以下になったら交換してしまった方がベターだと思います。

↑パッド同様、ローターも磨耗します。リムブレーキの場合、リムが削れたらホイールごと交換！になりますが、ディスクブレーキの場合はローターのみの交換で済むわけです。ハードに走り込む方にとってはディスクブレーキが経済的だといわれる理由ですね。

ヘイズが推奨するローター交換時期の目安は、「新品状態での厚みは1.8mmですが、1.52mmまで削れた場合は本来の性能を発揮できないことと、破損などのトラブルの可能性がある為、交換をお願いします」と、マニュアルに書かれています。そんなにシビアに厚みを測れないよ！という方には、お店で無料点検をしていますのでご相談ください。

ブレーキは安全の要なので、しっかりメンテナンスして楽しく走りましょうね！

投稿者：On the Road│2008/02/26 06:45│善明のバイシクルトーキング│